Электрика

Разводка электропроводки в квартире – схема, материалы и нюансы

Многие из нас сталкивались с таким вопросом как полная или частичная замена электропроводки на даче, в квартире или в гараже. Ведь в наше время наблюдается постоянный рост потребления электроэнергии – почти в каждом частном доме (квартире) можно увидеть множество бытовых приборов, которых раньше просто не было: автоматические стиральные машинки, микроволновые печи, сплит–системы и т. д.

То есть, старая проводка устарела как технически, так и морально – согласитесь, "тройники", удлинители, TV–кабель или телефонный провод, "аккуратно" прибитый к плинтусу вовсе не украшают наше жилье. Поэтому встает вопрос по замене электропроводки в квартире.

Итак, настало время заменить старую проводку. Возникает следующий вопрос: пригласить специалиста или поменять проводку в квартире самостоятельно?

Проще всего, конечно остановить выбор на первом варианте – сделать все электромонтажные работы, пригласив специалиста, но согласитесь - проще не всегда означает лучше. Прибегнув к помощи электрика со стороны, не факт, что, заплатив деньги по окончании работ, вы в результате будете иметь хорошую электропроводку в доме.

Если качество каких-то других строительных работ можно проверить визуально, например, с помощью уровня или отвеса, то изъяны электропроводки "на глазок" не определишь. Они, как правило, "всплывают" позже – в процессе эксплуатации электропроводки. И тогда может оказаться, что впору делать новый ремонт…

Подготовка к электромонтажу

Приступая к электромонтажным работам, будь то полная или частичная замена электропроводки первым делом необходимо определиться с расположением электроустановочных устройств – розеток, выключателей, щитов. То есть, до начала электромонтажных работ нужно точно определить расположение будущих бытовых приборов - потребителей электроэнергии – телевизора, стиральной машинки, сплит-системы, холодильника и т.д., после чего можно будет продумать расположение розеток под них.

Необходимо так-же определиться и с высотой розеток и выключателей – нет никаких ограничений на их высоту. Как не существует и никого "евростандарта": розетки – 30 см. от пола, выключатели – 90 см. Хотя, на самом деле, это очень удобное решение для жилых помещений. Здесь всё зависит от ваших индивидуальных особенностей и удобства их дальнейшей эксплуатации. Розетки на кухне стоит делать над поверхностью рабочего стола (обычно от 80 см.), то-же самое можно сказать и о розетках над письменным столом.

Сразу следует определиться и с подключением стационарной бытовой техники – сплит-систем, вытяжек, водонагревателей, полотенцесушителей и т.д. Нужна ли вам в этом месте розетка (ведь оперировать ею вы будете крайне редко) или лучше сделать выпуск кабеля со стены и подключить этот бытовой прибор сразу через его клеммник, избавившись при этом от лишней коммутации в виде розетки.

Стоит подумать сразу и о розетках под TV, телефон и интернет, которые можно сгруппировать с электрическими розетками - ведь параллельно с электромонтажом можно вести и монтаж "слаботочки". В этом случае нужно решить куда сводить TV - и интернет-кабели – в этажный щит подъезда, или же у вас будет свой слаботочный щит в квартире. То-же относится и к силовому щиту.

Соединение проводов должно быть выполнено только в распределительных коробках, для возможности дальнейшего обслуживания. Необходимо сразу продумать место их расположения. Обычно на каждое помещение устанавливают свою коробку. Тут все зависит от насыщенности "электроточек" этого помещения и схемы электропроводки. При большом их количестве провода просто не поместятся в одну коробку. В этом случае можно "разбить" комнату на две коробки и более (например освещение и розетки).

Представьте себе, какой путь проделывает электрический ток, прежде чем попасть в розетку вашей квартиры. Генераторы, трансформаторы, подстанции, несколько километров линий электропередач – и вот он проходит по вводному кабелю из распределительного щита, расположенного в подъезде многоквартирного дома. И казалось бы, все, на этом трудности закончены. Но нет, они для хозяина дома только начинаются, ведь электрический провод в квартире необходимо распределить по нагрузкам, по участкам. А, значит, необходима точная разводка электропроводки в квартире – схема, если говорить точнее.

Как было раньше

Во времена СССР электрическая разводка в квартирах была незамысловатой. Во-первых, о медных кабелях тогда и не слышали, разводка делалась из алюминиевого провода с одним слоем изоляции. Вводной провод подключался к входному пакетнику, а уже от него провод разводился по комнатам.

И если в квартире использовалась электрическая варочная плита, то сечение провода было 4 мм², если плита стояла газовая, то сечение кабеля было 2,5 мм². И это на всю квартиру, что сегодня, конечно, абсолютно неприемлемо.

Кстати, что касалось групп электрической схемы, то они могли быть разными и чаще всего комбинированными. К примеру, на один шлейф замыкались кухня, коридор, ванная, туалет и даже прихожая. При этом разделение на освещение и розетки не проводилось. Конечно, в те далекие времена, когда количество бытовой техники сводилось лишь к телевизору, холодильнику и утюгу, этого было достаточно. То есть, электрическая схема разводки электропроводки выдерживала нагрузки от этих приборов без проблем.

Кстати, разводка такого типа, где используется алюминиевый провод сечением 2 мм² соединенный в распределительном щите с автоматами на 16 А и сегодня не редкость. Правда, современные правила эксплуатации такого сочетания не одобряют. И дело здесь не в том, что алюминиевый провода с одинарным слоем изоляции обладают низкой безопасностью, и даже не в том, что их сечение слишком мало для современных нагрузок. Все дело в том, что правилами запрещено делить шлейфы по комнатам, их надо делить по группам потребителей. То есть, освещение отдельно, розетки отдельно, если есть в квартире стационарные приемники (электрическая варочная плита, например) тоже - отдельно.

Современная электрическая разводка

Теперь, что касается современной схемы разводки электропроводки в квартире. Обратимся опять к правилам ПУЭ, в которых четко определено, что минимальное сечение вводного кабеля должно быть 2,5 мм², при этом учитывается, что этот кабель изготовлен из меди. Но, как показывает практика, даже этого сечения сегодня мало ввиду большого количества бытовых приборов в современных квартирах. Поэтому рекомендуется использовать медные провода сечением или 4, или 6 мм².

Группы потребителей

Как было сказано выше, основное требование современной схемы электропроводки – это распределение нагрузок в сети по группам потребителей. С освещением все просто, потому что современный подход к экономии электроэнергии создал условия, при которых нагрузка на освещение очень мала ввиду использования в квартирах энергосберегающих источников света.

А вот с розетками немного сложнее.

Во-первых, сегодня в квартирах устанавливается большое количество розеток, так сказать, про запас. Это и понятно, потому что переносных электрических приборов в настоящее время используется много. И чтобы не было проблем с подключением всех, и устанавливаются розетки в каждой комнате от трех и более, (минимум одна розетка на 4 метра периметра комнаты), сдвоенные, строенные и так далее. Сюда же можно отнести переноски с большим количеством гнезд.
Во-вторых, проводится группирование розеток. И таких групп в каждой комнате может быть несколько.
В-третьих, для подключения их используется трехжильный кабель с сечением 2,5 мм², чаще всего марки ВВГ 3х2,5 мм².
В-четвертых, соединение розеток производится не напрямую между собой, как это делалось раньше, а через распаячные (ответвительные) коробки.
В-пятых, на каждую розеточную группу обязательно устанавливается один автомат номиналом 25 А.

Вернемся к освещению и автоматам для них. Как уже было сказано выше, современное освещение обладает минимальной мощностью потребления, поэтому не стоит использовать для его защиты автоматы большого номинала. Специалисты уверяют, что автомат в 10 - 16 А – достаточная защита. Если после подсчета нагрузки от освещения 10 или 16 - амперного автомата будет недостаточно, то оптимальным решением будет – разбить электроразводку освещения на две группы. Для подключения же можно использовать трехжильный кабель сечением 1,5 мм², к примеру, ВВГ 3х1,5 мм².

Стационарные приемники

Говоря о стационарных электроприемниках, необходимо отметить, что их стационарность является относительной. То есть, никто не запрещает переносить их в другое помещение, для этого никаких разрешений не требуется. Кроме вышеупомянутой варочной плиты, к стационарным потребителям можно отнести стиральную и посудомоечную машину, кондиционер, водонагреватель. И хотя все они включаются в обычную штепсельную розетку, требования к подключению у них более строгие и жесткие.

Если подключение производится через розетку в однофазной сети, то необходимо установить розетку соответствующего номинала (большей величины).
От распределительного щитка к каждому стационарному потребителю проводится свой шлейф, где используется кабель (медь) сечением 2,5 - 4 мм².
В распределительном щите обязательно на каждого потребителя устанавливается свой автомат, точно подобранный по мощности и номинальному току прибора.

Так что же лучше ?

Теперь понятно, что современная разводка электропроводки в квартире лучше. Но, как показывает практика, и сейчас многие электрики стараются проводить покомнатную схему. Конечно, с ее помощью многое экономится: время, материалы, трудозатраты уменьшаются. Ведь при таком варианте необходимо лишь завести кабель в комнату, а уже от него провести шлейфы на розетки и на освещение.

Но хочется еще раз напомнить, что при такой разводке просто невозможно обеспечить безопасность эксплуатации осветительной и бытовой техники от перегрузки по отдельности. К примеру, если сработает автомат от высокой нагрузки, обесточится вся комната, как минимум. При погрупповой схеме разводки будет отключаться только сама группа, к примеру, несколько розеток. Все остальное будет работать и светиться.

Какой кабель (провод) выбрать

Первое, на что надо ориентироваться при выборе провода – это металл из которого изготовлены его жилы – медь или алюминий. Несмотря на недорогую стоимость алюминиевые провода проигрывают медным по многим важным показателям: гораздо меньшая электропроводность относительно медных проводов, быстрое их окисление, более короткий срок службы, ломкость на перегибах, что очень усложняет монтаж. Поэтому все-таки лучше выбрать именно медь.

Итак, будем считать, что с материалом провода вы определились, остановив свой выбор на медном проводе. Это оптимальное решение для монтажа электропроводки. Следующий момент – это правильный выбор сечения проводов.

Для электропроводки, скажем, квартиры целесообразно использование медных проводов сечением 1,5 мм² для освещения и 2,5 мм² для розеточных групп. Более подробно о том, как правильно подобрать провода и кабели по сечению, поговорим ниже.

Стоит сказать и о количестве жил выбираемого кабеля. Даже если дом старый и в нем не предусмотрен заземляющий проводник в этажных щитах, лучше, все-таки, на будущее, приобрести 3х-жильный кабель с дополнительным заземляющим проводом.

Теперь осталось выбрать марку кабеля. Вот основные марки кабеля, наиболее часто используемые при монтаже электропроводки:

NYM (НУМ) - состоит из медных, однопроволочных жил с ПВХ – изоляцией и двух оболочек - экструдированной мелорезины, обеспечивающей повышенную пожаробезопасность и ПВХ-оболочки. Имеет круглую форму. Кабель относительно мягкий, хорошо разделывается и удобен в монтаже.

ПВС – гибкий кабель круглой формы, состоящий из скрученных многопроволочных отожженных медных жил с ПВХ-изоляцией и внешней оболочкой из того-же материала. Благодаря своей хорошей гибкости подходит больше как сетевой провод для подключения бытовых приборов, чем провод для монтажа электропроводки. Монтаж ПВС производится при температуре окружающей среды от -15°С до + 40°С.

ВВГ — силовой кабель, состоящий из медных, однопроволочных жил, покрытых ПВХ-изоляцией с внешней оболочкой так-же ПВХ. Имеет круглую или плоскую форму, более компактен, чем NYM, хорошо укладывается в штробы, кабельные каналы. Может иметь маркировку "нг" - негорючий. Кабель ВВГнг содержит в оболочке и изоляции противопожарные добавки, поэтому является пожаробезопасным, использование которого значительно повышает уровень электробезопасности объекта. Кабель ВВГ с успехом применяется при монтаже электропроводки как в сухих, так и во влажных помещениях. Оптимальное соотношение цены и качества. Кабель ВВГ идеально подходит для монтажа электропроводки квартир и жилых помещений.

Провод ПУНП — очень часто используется в электромонтаже жилых помещений. Это аналог ВВГ с однопроволочными жилами из меди, имеющий так-же двойную изоляцию из ПВХ, которая, хотя и качественная, но все-же тоньше, чем у ВВГ. Это компенсируется его более низкой ценой. Цвет изоляции может быть разным. Лучше всего покупать ПУНП с более толстой изоляцией.

Расчёт сечения провода, кабеля

Материал изготовления и сечение проводов (правильнее будет - площади сечения проводов) являются, пожалуй, главными критериями, которыми следует руководствоваться при выборе проводов и силовых кабелей.

Напомним, что площадь поперечного сечения (S) кабеля вычисляется по формуле S = (Pi * D2)/4, где Pi – число пи, равное 3,14, а D – диаметр.

Почему так важен правильный выбор сечения проводов? Прежде всего, потому, что используемые провода и кабели – основные элементы электропроводки вашего дома или квартиры. А она должна отвечать всем нормам и требованиям надёжности и электробезопасности.

Главным нормативным документом, регламентирующим площадь сечения электрических проводов и кабелей являются Правила Устройства Электроустановок (ПУЭ). Основные показатели, определяющие сечение провода:

Металл, из которого изготовлены токопроводящие жилы
Рабочее напряжение, В
Потребляемая мощность, кВт и токовая нагрузка, А

Так, неправильно подобранные по сечению провода, не соответствующие нагрузке потребления могут нагреваться или даже сгореть, просто не выдержав нагрузки по току, что не может не сказаться на электро- и пожаробезопасности вашего жилья. Случай очень частый, когда в целях экономии или по каким-либо другим причинам используется провод меньшего, чем это необходимо сечения.

Руководствоваться при выборе сечения провода поговоркой «кашу маслом не испортишь» тоже не стоит. Применение проводов большего, чем это действительно нужно сечения, приведёт лишь к большим материальным затратам (ведь по понятным причинам их стоимость будет больше) и создаст дополнительные сложности при монтаже.

Расчет площади сечения медных жил проводов и кабелей

Так, говоря об электропроводке дома или квартиры, будет оптимальным применение: для «розеточных» - силовых групп медного кабеля или провода с сечением жил 2,5 мм² и для осветительных групп – с сечением жил 1,5 мм². Если в доме имеются приборы большой мощности, напр. эл. плиты, духовки, электрические варочные панели, то для их питания следует использовать кабели и провода сечением 4-6 мм².

Предложенный вариант выбора сечений для проводов и кабелей является, наверное, наиболее распространенным и популярным при монтаже электропроводки квартир и домов. Что, в общем-то, объяснимо: медные провода сечением 1,5 мм² способны «держать» нагрузку 4,1 кВт (по току – 19 А), 2,5 мм² – 5,9 кВт (27 А), 4 и 6 мм² – свыше 8 и 10 кВт. Этого вполне хватит для питания розеток, приборов освещения или электроплит. Более того, такой выбор сечений для проводов даст некоторый «резерв» в случае увеличения мощности нагрузки, например, при добавлении новых «электроточек».

Расчет площади сечения алюминиевых жил проводов и кабелей

При использовании алюминиевых проводов следует иметь в виду, что значения длительно допустимых токовых нагрузок на них гораздо меньше, чем при использовании медных проводов и кабелей аналогичного сечения. Так, для жил алюминиевых проводов сечением 2,5 мм² максимальная нагрузка составляет чуть больше 4 кВт (по току это – 22 А), для жил сечением 4 мм² – не более 6 кВт.

Не последний фактор в расчете сечения жил проводов и кабелей – рабочее напряжение. Так, при одинаковой мощности потребления электроприборов, токовая нагрузка на жилы питающих кабелей или проводов электроприборов, рассчитанных на однофазное напряжение 220 В будет выше, чем для приборов, работающих от напряжения 380 В.

Вообще, для более точного расчета нужных сечений жил кабелей необходимо руководствоваться не только мощностью нагрузки и материалом изготовления жил; следует учитывать также способ их прокладки, длину, вид изоляции, количество жил в кабеле и т. д. Все эти факторы в полной мере определены основным регламентирующим документом – Правилами Устройства Электроустановок.

Таблицы выбора сечения проводов

В расчете использовались данные из таблиц ПУЭ

Какие розетки выбрать

Выбор розеток зависит от их способа установки: для скрытой проводки это розетки скрытой установки (внутренние), для открытой - розетки открытой установки (накладные).

В последнее время все большую популярность получают "евророзетки", с дополнительным третьим контактом для заземляющего провода. Устанавливать такие розетки имеет смысл независимо от наличия заземления в квартире или частном доме, где можно и самостоятельно сделать заземление. Кроме того, такие розетки имеют отверстия с большим диаметром, чем обычные – это делает их совместимыми с вилками с толстыми штырями и заземляющими контактами. А современная бытовая техника имеет именно такие вилки.

При выборе розеток необходимо учитывать так-же показатель защиты от пыли и влаги IP, состоящий из двух цифр (можно увидеть на корпусе розетки, выключателя, электрощитка). Первая цифра здесь указывает защиту от пыли от 0 до 6, вторая – защиту от влаги от 0 до 8.

Из таблицы видно, что розетка, имеющая показатель IP, равный 54 защищена от пыли и брызг и вполне подходит для установки в ванной комнате.

В целях безопасности розетки, установленные ниже 80 см лучше выбрать с защитными шторками, предотвращающими попадание посторонних предметов к токоведущим контактам. Это особенно важно если в доме есть маленькие дети. Засунуть в отверстие для вилки какой-нибудь посторонний предмет будет затруднительно, т. к. шторки розетки открываются только при одновременном нажатии на них.

Если вы планируете установку электрических розеток с розетками для TV, интернет или телефона в одной рамке лучше сразу убедиться, что производителем выбранных изделий выпускаются такие розетки и рамки к ним.

Установка распаячных коробок

Распаячные или распределительные коробки - непременный атрибут внутренней электропроводки любого помещения: будь то кабинет официального учреждения или комната в квартире.

Назначение

Это места соединений и ответвлений проводов электропроводки. Их использование существенно упрощает монтаж. Как пример - подключение питания розеток одной электрической группы.

В помещение достаточно проложить один питающий кабель, от которого, сделав соответствующие соединения (ответвления) в коробке, запитать все нужные розетки, а не тянуть питающий кабель для каждой из распределительного щита.

Таким образом, можно серьезно снизить расход кабеля. Впрочем, необходимость применения распаячных коробок в монтаже, обусловлена не только экономией, но и требованиями нормативных документов.

По способу установки, коробки могут быть скрытой установки и накладные. Первые используются для скрытых электропроводок (что, понятно из их названия) помещений, вторые – для наружных.

Установка

Конечно, главное требование при установке коробок - удобство в их дальнейшем обслуживании - беспрепятственный, быстрый доступ к соединениям проводов.

Так, от коробки, скрытой за толстым слоем штукатурки или, находящейся над подвесным потолком из гипсокартона, толку мало. Ведь, для того, чтобы до неё добраться, в первом случае придется отбивать штукатурку (что, конечно, красоты помещению никак не добавит), во втором - вообще, демонтировать часть потолка.

Ограничений по количеству распредкоробок в помещении нет; здесь, следует руководствоваться принципами экономии, опираясь на здравый смысл. Но со стороны нормативно-технических документов имеются ограничения на места их установки.

Согласно, ПУЭ-7 п. 7.1.47, в зонах 0, 1, 2 ванных и душевых помещений установка распределительных и соединительных коробок недопустима.

То есть, в следующих местах упомянутых помещений: в пределах до 3-х метров от уровня пола над- и 60 см по горизонтали во всех направлениях от ванны и душевого поддонах (зона 1 и 2). Разумеется, на внутренние части этого сантехнического оборудования (зона 0), данное ограничение, также, распространяется.

Поэтому, для полной уверенности правильности своих действий при монтаже, распаячную коробку будет лучше расположить снаружи ванной или душевой комнаты - на внешней стороне её стены или потолке.

Демонтаж электропроводки, как обесточить квартиру?

При замене скрытой электропроводки в помещениях, в большинстве случаев, демонтаж старой не делают, предпочитая её просто «похоронить» в стенах.

Действительно, если укладка новых проводов на месте старых не планируется, необходимости в этом нет никакой. Кроме того, последующая заделка штроб, оставшихся от старых проводов увеличит общий объём отделочных работ.

Однако, электропроводка помещений не ограничивается одними лишь проводами. Старые распределительные и установочные коробки розеток и выключателей лучше удалить.

Даже, при расположении новых «электроточек» на месте прежних, использовать их не получится: старые «подрозетники» плохо подходят для крепежа в них современных электроустановочных изделий.

Кроме того, как утверждают мастера-отделочники, штукатурка в «замазанных» не извлечённых из стен старых коробках, держится плохо, что, впоследствии чревато, попросту, её выпадением из стены.

Удалить коробки из стен можно, используя перфоратор с насадкой «пика», «зубило» или при помощи зубила и молотка (коробки чаще всего бывают «приморожены» раствором алебастра или гипса).

Перед тем как начать демонтаж старой электропроводки, ремонтируемые помещения необходимо обесточить. Это обязательная мера электробезопасности при проведении ремонтных работ, которые, к тому же, не всегда ограничиваются только заменой старой электропроводки, существенно снижает риск поражения людей электрическим током.

Очевидно, что современный квартирный ремонт предполагает использование самого различного электроинструмента: от перфораторов до ручных миксеров для замешивания штукатурного раствора. Поэтому, перед тем, как обесточить старую проводку, необходимо предусмотреть вариант обеспечения данного электроинструмента питанием.

Чаще всего, это решается, довольно просто: «откидывают» отходящие питающие провода с автомата (автоматов), полностью обесточивая всю квартиру. А на их место «сажают» временные удлинители – шнуры-переноски с розетками, необходимые для продолжения работ.

Такое подключение «времянки» будет правильным, если автоматы включены в схему после счётчика. В противном случае, последний не будет учитывать расходуемую электроэнергию, что чревато проблемами с Энергосбытом, в случае проверки.

Избежать безучётного пользования электроэнергией при подключении «времянки», в последнем случае (когда электросчётчик подключен после защиты) можно её подключением, непосредственно к клеммам электросчётчика (опять-же, «откинув» старые провода).

Стоит добавить, что это подключение потребует снятия клеммной крышки, которая может быть опломбирована. Во избежание проблем, обязательно следует заранее предупредить работников энергоснабжающей организации о снятии этой пломбы.

"Проблемная" электропроводка в домах старой постройки

Очень часто владельцы домов постройки 50–60 годов прошлого века (или, более позднего времени) сталкиваются с ситуацией, когда вроде бы при небольшой нагрузке срабатывают автоматические пробки. И включение стиральной машины или микроволновой печи превращается в невыполнимую задачу.

Большинство владельцев немедленно идут в магазин за покупкой новых, более мощных «пробок»-автоматов, но вот вопрос – а пробки ли в этом виноваты?

В 50-60-х годах прошлого века нормой считались алюминиевые провода сечением 2,5 мм². Такого сечения вполне хватало – потребление на квартиру составляло в среднем около 1,5 кВт. В современных условиях такие цифры вызывают лишь улыбку, ведь нынешние бытовые электроприборы потребляют в несколько раз больше электроэнергии.

Мощность только одного электрочайника, который, безусловно, есть почти в каждой квартире, составляет не менее 1,5 кВт. Кроме этого, необходимо принять во внимание тот фактор, что со временем изоляция провода утрачивает свои первоначальные свойства, трескается и уже не обеспечивает должный уровень электрической изоляции.

Кроме всего прочего алюминий имеет свойства окисляться при контакте с воздухом и поэтому в соединительных коробках, в местах скруток ухудшается контакт и увеличивается сопротивление. Последствия плохого контакта видели многие в виде греющихся вилок электроприборов, пожелтевших, а то и оплавившихся от температуры розеток.

Поэтому поход в магазин за более мощными пробками-автоматами следует отложить до лучших времен. Ведь Вам не улыбается перспектива оказаться на пепелище, пусть и с новыми, более мощными пробками?

В настоящее время нормальным считается использование в электропроводке медного провода сечением 2,5 мм² для электрических групп розеток и 1,5 мм² для осветительных.

Такое сечение провода выдерживает нагрузку порядка 6 кВт (если говорить о проводе сечением 2,5 мм²), этого резерва безусловно, вполне хватит для нужд современной квартиры.

Обрыв нулевого провода: виды и последствия для сети 220 вольт

Что будет, если оборвется фазный рабочий проводник в сети? Это обычно не вызывает сомнений – просто ни один электроприбор не будет работать. А вот что будет, если оборвется нулевой рабочий проводник? На этот вопрос нельзя ответить однозначно.
Прежде всего, следует разобраться, о каком нулевом проводнике вообще идет речь. Может быть, это нулевой магистральный проводник, в просторечии «стояк», который проложен вертикально в подъезде, соединяя и обеспечивая питанием распределительные щиты квартир каждого этажа. А может быть, это вводной квартирный нулевой провод, имеющий отношение только к вашему отдельному жилищу.
Возможно, кому-то такой факт может показаться странным, но разница между этими нулевыми проводами огромная. При обрыве магистрального N-проводника напряжение в сети, то есть в розетках вашей квартиры, не исчезнет. Просто, сети трех или более квартир, включая вашу, потеряв свою нейтраль, соединятся, в «звезду». Можно подумать, что это и несущественно, но на самом деле такая ситуация крайне опасна.
Опасность заключается в том, что потерявшаяся нейтраль может приобрести электрический потенциал самого разного значения. Она уже не имеет надежного электрического соединения с «землей», потенциал которой всегда равен нулю. Это чревато изменением напряжения в сети, причем пропорция изменений такая: чем меньше нагрузка в сети, тем выше в ней напряжение.
Получается, что если в одной квартире включено несколько обогревателей, электрическая плита и еще какие-либо мощные электроприемники, а в другой – только телевизор и лампочка в коридоре, то при обрыве общего нулевого магистрального проводника во вторую квартиру может прийти напряжение, близкое к линейному напряжению трехфазной сети, то есть к 380 вольт.
Чтобы избежать подобной опасности, совсем не нужно принимать участие в соревновании с соседями на предмет того, «кто больше купит и включит одновременно единиц бытовой техники», чтобы обеспечить себе максимальную потребляемую электрическую мощность. Достаточно установить себе в щиток индивидуальные ограничители перенапряжения (УЗМ), которые своевременно отключат питание, при значениях напряжения, существенно превышающих допустимые пределы.
Но все это касается лишь ситуации с обрывом магистрального нулевого проводника. Если же оборван индивидуальный вводной нулевой провод, возникает опасность совсем другого рода. Напряжение в сети тогда пропадает. Но «фаза» по-прежнему остается, причем не только в том разъеме розетки, где она была и раньше, но и в том, который до этого был нулевым.
Это связано с тем, что потери напряжения на нагрузке, например, на коридорной лампочке, при отсутствии электрического тока равны нулю, и «фаза» преспокойно проходит в бывший нулевой провод, обеспечивая там полноценный потенциал в 220 вольт.

В каждой квартире, наверняка найдутся какие-нибудь постоянно включенные в сеть электроприемники, и, поскольку N-провода соединяются на нулевой шине распределительного щита, аномалия со «второй фазой» в нулевом проводнике распространяется на всю квартиру.
Здесь опасность в том, что «фаза» в нулевом проводнике – это, мягко говоря, неожиданно. Особенно неожиданно это становится для тех, кто имел неосторожность заземлить корпус какого-либо электроприбора на рабочий «ноль». В этом случае не избежать удара электрическим током.
Итак, даже для людей, далеких от электротехники, будет совсем не лишним иметь представление о том, что обрыв нулевого провода может быть разным. Нетрудно заметить: обрыв магистрального нулевого проводника – это риск изменения напряжения сети в пределах от нуля до 380 вольт, а обрыв вводного «нуля» квартиры – это исчезновение напряжения в сети с появлением «второй фазы» во всех розетках.

Выбор электросчётчика. Электронный или индукционный?

Электросчётчик – необходимый и очень важный элемент электропроводки любой квартиры или частного дома. Поэтому, очень важно из всего многообразия существующих, на сегодняшний день электросчётчиков сделать правильный выбор и не ошибиться, купив его просто наугад или последовав сомнительным советам.

Какой электросчетчик выбрать? Действительно, в настоящее время производится множество электросчётчиков разного исполнения, с самыми различными техническими характеристиками и возможностями. Однако, по своему устройству, все их можно разделить на два основных вида: индукционные и электронные.

Индукционные - (привычные нам старые электромеханические электросчётчики) имеют преимущество перед электронными разве, что в разнице их стоимости и, обычно, в более длительном межповерочном интервале.

Преимущество по цене, впрочем, сомнительное, т. к. ощутимая разница по цене имеется лишь при сравнении индукционных счётчиков с электронными многотарифными электросчётчиками, имеющими намного больше функциональных возможностей, кроме учёта расхода электроэнергии.

На смену устаревшим индукционным счётчикам сегодня приходят электронные электросчётчики. Вот их основные преимущества:

Высокий класс точности. При имеющемся в настоящее время стандарте точности приборов учёта для бытового сектора – 2,0, электронные счётчики имеют класс точности 0,2-0,5 S. Причём, в отличие от индукционных электросчётчиков, уровень максимальной погрешности не превышает допустимый при эксплуатации их при низких температурах (ниже 0 °С).

Многотарифность. Возможность дифференцированного учёта электроэнергии. При двухтарифной системе расчетов (7:00-23:00 и 23:00-7:00) за счёт более низкого тарифа на электроэнергию в ночное время позволяет значительно уменьшить расходы на её оплату. Однако, польза от такого счётчика будет лишь при использовании многотарифной системы расчетов.

Компактность. Благодаря своим небольшим размерам, более плоской форме и отсутствием выступающих частей, имеется возможность установки электросчётчика в модульный щит на DIN-рейку.

Как правильно установить электросчётчик

Правила установки электросчётчика. Главным документом, определяющим правила установки электросчётчиков являются ПУЭ (Правила Устройства Электроустановок), Учёт электроэнергии.

Первое, на что следует обратить внимание перед установкой электросчётчика в квартире или в частном доме – это срок давности госповерки электросчётчика. Посмотреть дату госповерки можно на пломбе кожуха счётчика (не путайте с пломбой энергоснабжающей организации на клеммной крышке).

Оттиск на пломбе госповерителя расшифровывается так: римские цифры означают квартал, а две арабские цифры на обратной стороне – год госповерки. Будьте внимательны при покупке счётчика, т. к, согласно ПУЭ, максимальный срок давности госповерки на момент установки не должен превышать 1 год для трёхфазного электросчётчика и 2 года – для однофазного, независимо был ли счётчик до этого в работе или нет.

На вновь устанавливаемых трехфазных счетчиках должны быть пломбы государственной поверки с давностью не более 12 мес., а на однофазных счетчиках - с давностью не более 2 лет.

Монтаж электросчётчиков следует производить на высоте 0,8 – 1,7 м от пола, принято ставить их на уровне глаз, что в общем-то понятно: удобно для снятия показаний, обслуживания, замены.

Электросчётчик должен стоять ровно, с максимальным уклоном в сторону не более 1°. Это важно скорее для индукционного (электромеханического) счётчика, на погрешности электронного электросчётчика угол наклона никак не скажется. Но, правила – есть правила, поэтому лучше не экспериментировать и установить электросчётчик ровно, с соблюдением всех норм.

Электрощит. Правилами не оговорены какие-то конкретные, разрешённые конструкции, исполнения и размеры электрощитов, однако, сказано следующее:

Конструкции и размеры шкафов, ниш, щитков и т. п. должны обеспечивать удобный доступ к зажимам счетчиков и трансформаторов тока. Кроме того, должна быть обеспечена возможность удобной замены счетчика и установки его с уклоном не более 1°. Конструкция его крепления должна обеспечивать возможность установки и съема счетчика с лицевой стороны. Допускается крепление счетчиков на деревянных, пластмассовых или металлических щитках.

Коммутация перед счётчиком. Для безопасной самостоятельной установки и замены счетчиков в сетях напряжением до 380 В должна предусматриваться возможность отключения счетчика установленными до него на расстоянии не более 10 м коммутационным аппаратом или предохранителями. Снятие напряжения должно предусматриваться со всех фаз, присоединяемых к счетчику.

Однако, иногда, энергоснабжающие организации видят автомат, установленный до счётчика как способ хищения электроэнергии, поэтому, лучше заранее поместить его в специальный бокс, имеющий снаружи петельки для пломбирования. Это, наверняка, избавит вас от ненужных вопросов представителей энергоснабжающей организации.

Мы искренне надеемся, что наша статья помогла вам разобраться в тонкостях замены электропроводки и электросчетчиков в квартире.